Пергола, это по сути своей навес для защиты от солнца. Только навес слишком утрированное и обыденное сооружение. Он не умиротворяет, не способствует расслаблению и отдыху. Пергола же, будучи средиземноморским изобретением, специально создавалась не только с целью защиты от палящих солнечных лучей, но и для облагораживания окружающего ландшафта.
История и разновидности пергол
Прежде чем современное назначение пергол стало превалировать, они использовались как направляющие для виноградных лоз, и представляли собой обычные шесты, которые соединялись в верхней части перекладинами. Другими словами, сами по себе столбы, даже будучи связанными по верху, перголами не являются. Пергола, это прежде всего симбиоз из рукотворных опор и вьющихся по ним растений. Значит и процесс создания таких архитектурных комплексов подразумевает 2 этапа:
- Возведение основы.
- Обрамление живым навесом.
Разделять перголы можно только по материалу столбов. Ибо градация по месту размещения, а паче того по варианту украшения не выдерживает критики. И так, пергола может быть:
- Деревянной.
- Металлической.
- Кирпичной.
- Бетонной.
В данном случае, подразумеваются именно столбы, а не обрешётка. Она то, как раз всегда будет из пиломатериалов.
Охарактеризовать опоры вкратце можно так:
- Металлические – дорого и казённо.
- Кирпичные – дорого и очень трудоёмко.
- Деревянные – не долговечно для российского климата.
- Бетонные – дёшево, надёжно и практично.
Другими словами, если вы задумали сделать перголу на даче своими руками, то остановитесь на бетонных столбах. Они легки в изготовлении, простоят века и обойдутся крайне дёшево.
Где разместить перголу
Разумеется, на стандартных 6 сотках особо не размахнёшься. Оптимальное расстояние между двумя соседними столбами – 3 м. Делать проход такой ширины до туалета? Но не слишком ли много чести. Можно сделать до баньки, или до беседки.
Рассматривать перголу как разновидность беседки, для России не актуально. Континентальный климат хорошо проявляется летом. Сравните разницу двух тенистых аллей, но одна будет находиться около моря, а другая в центре России. Отсутствие больших масс воды, не даёт такого эффекта для тени. Поэтому в прибрежном климате, пергола дарит прохладу, а в континентальном климате России, это только источник тени. Палящая жара держится месяц – полтора, в остальное время – «возможны дожди». А дождь в перголе, пережидать очень даже не уютно.
Но для удобства расчётов, мы рассмотрим процесс создания перголы размером 4 на 4 м.
Инструменты и материалы
Из инструментов потребуется:
- Лопата.
- Ёмкость для бетона литров на 150.
- Отвес.
- Стремянка высотой 2 м.
- Ведро.
- Шуруповёрт.
- Ножовка.
- Рулетка.
- Правило.
- Угольник.
- Бур ручной для земляных работ ∅250 мм.
- Труба пластиковая ∅250 мм длиной 4 м.
- Рашпиль (можно крупный напильник).
- Долото.
- Молоток.
Материалы для перголы 4 х 4:
- Цемент 4 мешка.
- ПГС – 12 мешков.
- Брус 50х100, длина 4 м. – 7 шт.
- Брус 50х50, длина 4 м. – 9 шт.
- Фибра металлическая (длина волокна 40 мм) – 8 кг.
- Крестовина сварная из швеллера с параллельными гранями 200х200 мм – 4 шт.
Расходники: саморезы, уголки для крепления бруса, несколько кусков рубероида, пару литров солидола, кабельные стяжки длиной 30 см (упаковка), свёрла.
Особенность этой перголы в том, что на зиму обрешётку можно демонтировать, а весной вновь собрать.
Последовательность работ
1. Разметка и бурение ям
На выделенном участке, отмечается квадрат сторонами 3,8 м. В углах квадрата, буром необходимо сделать отверстия, глубиной 1,2 м. Старайтесь добиться такой точности, чтобы центры ямок были на равном удалении друг от друга. На дно ямок, насыпается чистый речной песок, слоем 15 см.
ВАЖНО: при бурении отверстий в земле, контролируйте вертикальность входа бура.
2. Подготовка и заливка столбов
Для изготовления ж/б столба, понадобиться пластиковая труба. Её необходимо распилить вдоль, на две части. Распил должен быть аккуратным, тонким. Можно сделать это болгаркой, но лучше вручную, ножовочным полотном. И причина тут в перегреве. При неумелом обращении с болгаркой, может произойти локальный перегрев пластика, что приведёт к его деформации.
Распиленную трубу соединяем с помощью кабельных стяжек. Длина окружности трубы ∅250 мм, примерно 76 см. то есть, 3 стяжки на одно место фиксации (стяжки длиннее 40 см, в продаже не встречаются). Крепления устанавливаются через каждые 50 см. Такую трубу опускаем в яму. С помощью отвеса, скрупулёзно определите её вертикальность и зафиксируйте клиньями.
Приступаем к замешиванию цемента. Расчёт будет следующий, объём трубы с наружным ∅250 мм и длиной 4 м., примерно 150 литров. Значит, понадобится 1 мешок цемента и 3 мешка ПГС и около 40 литров воды.
Важная часть армирование. Самый удобный и качественный способ – дисперсное армирование. Такой вариант улучшает все без исключения прочностные характеристики бетона, и обходится дешевле. В нашем случае, для армирования требуется добавить металлическую фибру из расчёта 0,65% по объёму. То есть, для 150 литров бетона, понадобиться примерно литровая банка фибры (≈1,8 кг). Обратите внимание, на равномерность распределения фибры в растворе.
Готовый раствор можно заливать. Делать это придётся со стремянки. После заливки всего объёма, по центру столба, в бетон надо вставить чурку из плотной древесины (дубовую или каштановую), длиной 15 см и ∅5-7 см. Ещё раз проверьте, вертикально ли стоит труба.
Для схватывания бетона до безопасного состояния, при температуре воздуха +20°C, требуется 3 суток. Так что, есть возможность отдохнуть.
Через трое суток, можно снимать опалубку. Перед началом работы, отметьте на трубе границу, где она выходит из грунта. Затем разрезаем крепёжные стяжки и разделяем форму на две половины. Учтите, что стяжки находящиеся в грунте, потребуется разрезать «на ощупь», и делать это по шву, совсем не обязательно. Снимая опалубку, не шатайте столб, а чуть вращайте её против часовой стрелке и вытягивайте.
После снятия опалубки, надо взять кусок рубероида и «жирно» смазать его солидолом. Затем обмотайте этот рубероид по кругу, внизу столба (солидолом внутрь), и поворачивая по часовой стрелке опустите до конца вниз (под землю). Толщина стенки пластиковой трубы чуть меньше 2 см. Так что при аккуратной работе всё получается.
Эта операция нужна для предотвращения выталкивания столба в пучинистых грунтах. И только затем, проверив вертикальность столба, необходимо окончательно его зафиксировать. Для этого в оставшуюся щель засыпают ПГС или щебень.
Подобную операцию проделывают со всеми четырьмя столбами. Но, перед установкой опалубки, тщательно очистите её изнутри. А для того, чтобы столбы были одинаковой высоты, ориентируйтесь на отметку границы выхода из грунта. При этом, время созревания бетона ≈ 28 суток. В течении этого времени необходимо несколько раз в день обрызгивать столбы водой.
3.Монтаж обрешётки
И так, при правильном планировании работ, с использованием одной формы (трубы), через 12 дней на участке будут стоять 4 столба. Хотя бетон ещё дозревает, но обрешётку монтировать уже можно. Только пожалуйста, делайте это аккуратно, принимая в расчёт состояние бетона.
Крестовины крепятся сверху столбов в деревянные чурки. Для этого по центру каждой крестовины сверлятся и зенкуются отверстия. Фиксировать их надо саморезом, длинной 100 мм (не более длины чурки). Перед вкручиванием самореза, просверлите в чурке отверстие ∅ 3-4 мм. Сначала наживите саморез, и не загоняйте его до конца, требуется сориентировать крестовины.
С помощью правила, уровня и угольника, добейтесь правильного расположения крестовин относительно друг друга. И только после этого, затягивайте саморез до упора. После этого этапа, можно укладывать два параллельных бруса и зафиксировать их в крестовине. Брусья укладываются на торец!
Для этого, в крестовине должны быть заранее просверлены отверстия. Затем укладываем два бруса перпендикулярно предыдущим, с таким расчётом, чтобы они образовывали квадрат.
Крепить брусья лучше всего в паз, а красивее всего это получится вполдерева. Для этого, отмечаются места прилегания, и делаются пропилы до середины бруса (50 мм), с каждой стороны (рис. 1). Выпиленные куски срезаются долотом, а посадочные места выравниваются рашпилем (напильником). Опускать верхний брус, можно только приготовив посадочные места с обеих сторон.
Следующими, параллельно укладываются ещё 3 бруса 50х100. Ориентацию вы выбираете сами, но по итогам у вас должно находиться наверху 2 параллельных нижних бруса, и 5 верхних, лежащих на них перпендикулярно. Крепление, как и в предыдущем случае – вполдерева. Расстояние между ними одинаковое.
Последний этап – укладка бруса 50х50. Его необходимо располагать параллельно двум нижним брусьям. Расстояние между каждым элементом 40 см. Крепить их вполдерева уже не следует. Лучше фиксировать в треть дерева и с зарубкой только верхнего бруса (рис. 2). Операция эта аналогична предыдущему способу, с той лишь разницей, что запил производится в верхнем брусе, и только на одну треть. Тем не менее, для фиксации, необходимы уголки и саморезы.
Последние штрихи к первому этапу
Хотя пергола собрана, но дерево следует защитить. Для этого его лучше всего проолифить. Столбы, после полного созревания бетона, можно побелить или покрасить. Но не переусердствуйте. По ним ещё должен подняться живой навес.
Обрамление живым навесом
Хотя этот этап более продолжительный, но начинать его надо.
Выбор растений. Категорически указать для всех один вид растений – невозможно. То, что будет хорошо развиваться в Краснодарском края, в Кировской области, скорее всего зачахнет. Климат важная компонента.
И так, оплетать перголу могут однолетние и многолетние растения. При этом, однолетники дадут сиюминутный результат, и довольно заметный. Но у многолетников гораздо красивее и пышнее листва.
Хорошим выходом будет засеять сразу оба варианта. Но для уверенного роста, многолетники требуют хорошо развитой корневой системы, которую они наращивают в первый год. И в этот же год, однолетники будут отнимать у них часть питательных веществ. Найдите золотую середину.
Теперь по выбору. Для северной части России, хорошо будут плестись:
- Актинидия коломикта.
- Клематис Маньчжурский.
- Жимолость вьющаяся.
Для средних широт:
- Бешенный огурец.
- Ипомея.
- Декоративная тыква.
В тёплом климате южной части России будет расти всё, но быстрее всего это сделают:
- Плетущиеся розы.
- Калистегия махровая.
- Актинидия аргутта (осторожно! Её плоды любят кошки).
Для всех без исключения регионов подходит Девичий виноград. Крайне неприхотлив, и довольно плотно оплетает всё до чего сможет добраться. Но для его развития, потребуется 2-3 года.